Как правильно сажать чёрную смородину

  1. Ягода здоровья.
  2. Сорта
  3. Подготовка почвы к посадке, удобрения.
    1. Первый способ.
    2. Второй способ
    3. На заметку.
  4. Посадочный материал.
    1. На заметку.
  5. Посадка.
  6. Уход.
  7. Полив и подкормка.
    1. Первая подкормка.
    2. Вторая подкормка.
    3. Третья подкормка.
    4. Четвёртая подкормка.
  8. Внекорневые подкормки.
  9. Обрезка и формировка куста.
  10. На заметку.
  11. Размножение.
    1. Размножение дугообразными отводками.
    2. Размножение одревесневшими черенками.
    3. Делением куста.
    4. Горизонтальными отводками.
    5. Вертикальными отводками.
  12. Сбор урожая.
  13. На заметку.
  14. Защита от вредителей и болезней.
    1. Антракноз смородины.
    2. Септориоз смородины.
    3. Мучнистая роса.

Ягода здоровья

Чёрная смородина — любимая ягода в нашей стране. Поэтому этот кустарник должен быть в каждом саду.

В листьях чёрной смородины витамина С накапливается больше, чем в самих ягодах. Собирают листья в период цветения и в сухую погоду и сушат на зиму. Сухие листья идут в зимнее время на витаминные лечебные чаи. А в летнее время витаминные чаи делают из набухших почек чёрной смородины.

Сорта

Есть много сортов чёрной смородины, мы рассмотрим некоторые сорта и их характеристики.

Наследница — Рано созревающий. Крупные (1.2 — 1.5 г) ягоды, чёрные, вкусные. После созревания не осыпаются.

Лентяй — Урожайный, зимостойкий. Устойчив к грибным болезням и почковому клещу. Куст среднераскидистый. Ягоды крупные, вкусные.

Экзотика — Уникальный сорт. Создан сорт чёрной смородины с необычайно сладкими ягодами, высокозимостойкий, раносозревающий, его ещё называют — «Изюмная.» Ягоды не осыпаются, а, постепенно «завяливаясь,» становятся похожими на изюм. Благодаря компактному кусту этот сорт можно выращивать на балконе.

Дачница — Очень скороплодный, высокоурожайный. Устойчив к мучнистой росе. Куст невысокий, раскидистый. Ягоды крупные, хорошего вкуса.

  1. Рано созревающие:
    1. Московская.
    2. Наследница.
    3. Студенческая.
    4. Черноглазая.
    5. Ранняя сладкая.
    6. Экзотика.
    7. Алтайская ранняя.
    8. Диковинка.
    9. Подарок Заполярья.
  2. Поздно созревающие:
    1. Зелёная дымка.
    2. Краса Алтая.
    3. Кипиана.
    4. Наташа.
    5. Паулинка.
    6. Церера.
    7. Ядрёная.
    8. Бродторп.
    9. Подарок Октября.
    10. Нора.
    11. Лентяй.
  3. Самые зимостойкие (разводят в садах Северного и Дальневосточного регионов).
    1. Местные сорта Хибинская средняя.
    2. Имандра.
    3. Игарка.
    4. Печорская.

Подготовка почвы к посадке, удобрения

Первый способ :

Смородина трогается в рост ранней весной, когда земля ещё не оттаяла. Поэтому сажать смородину лучше осенью. Сажают кусты на расстоянии 1,5 — 2,5 м друг от друга. Лучше всего кусты приживаются если их сажать в сентябре или ранней весной с середины и до конца апреля.

За месяц, до осенней посадки, на участке, где будут сидеть кусты смородины разбрасывают на 1 кв м до 5 кг органических удобрений. Это перегной или компост, а также 2 ст л суперфосфата и 1 ст л сульфата калия.

Кроме того, в каждую посадочную яму размер которой должен быть не меньше чем 40 x 40 дополнительно вносят: 8 кг органического удобрения, 3 ст л суперфосфата, 2 ст л сульфата калия.

При подготовке участка для посадки, тщательно удаляют корневища многолетних сорняков (пырей, осот и др).

Второй способ:

Копают яму диаметром 50 см, глубина ямы 40 — 50 см, плодородный слой земли складывают в одну сторону, а глубинный тяжёлый удаляют.

Затем плодородный слой почвы смешивают с торфом, компостом или перегноем (3 ведра на яму), и если почва глинистая, добавляют ещё 2 — 3 кг крупнозернистого речного песка.

При осенней посадке в яму добавляют: 2 стакана древесной золы или доломитовой муки, 4 ст л суперфосфата, 2 ст л сульфата калия(сернокислый калий).

При весенней посадке: в яму добавляют кроме перегноя или компоста (10 — 12 кг), жидкое быстродействующие комплексные удобрения: Эффектон — Я или универсальная РоСса (до 10 ст л ), и 10 мл препарата Интермаг огород для цветочно — декоративных культур, 5 ст л нитрофоски, 2 стакана древесной золы.

На заметку

  1. Землю перемешивают с органическими удобрениями и заполняют ею яму.
  2. Насыпают минеральные удобрения и перекапывают на глубину штыковой лопаты.
  3. Сверху насыпают плодородную почву без удобрений и проливают раствором гумата калия Суфлёр для плодово — ягодных культур (5 ст ложек на 10 л воды)

Посадочный материал

Высаживают однолетние и двухлетние саженцы. Каждый побег у саженцев обрезают, оставляя всего 2 — 4 хорошо развитые почки.

Саженцы чёрной смородины должны быть хорошо разветвлёнными. Корневая система должна быть сильной, корни не подсушенными и не повреждёнными при транспортировке.

На заметку

  1. Если однолетние саженцы смородины слабые, то можно в одну яму посадить два саженца, но наклонить их в разные стороны, чтобы получить более мощный куст.
  2. Чтобы вырастить мощный урожайный куст с сильными прикорневыми побегами, саженцы смородины высаживают наклонно и заглубляя условно корневую шейку на 6 — 8 см ниже уровня почвы. При такой посадке образуются дополнительные корневые побеги.

Посадка

К весенней посадке саженцев приступают через 4 — 5 дней после того как приготовили яму. Их сажают на 10 — 12 см глубже, чем они росли на старом месте. Можно сажать наклонно — тогда куст получится разветвлённым и можно сажать вертикально — тогда формируется более компактный куст.

При посадке саженцев, нужно следить, чтобы корни были расправлены, хорошо засыпаны и уплотнены, для этого их, засыпают почвой, несколько раз проливают гумата калия Суфлёр универсальный (3 столовые ложки на 10 л воды).

Чтобы почва была постоянно влажной, саженцы посыпают торфом, или перегноем, или опилками, или мелкой стружкой. Если нет дождя, посадки смородины поливают водой два раза в неделю.

Уход

После посадке, за кустами нужен уход, и заключается он в борьбе с сорняками, поливе и окучивании.

Также кусты смородины нуждаются в защите от заморозков — ранней весной, приходящиеся на период бутонизации и цветения, и поздних летних, случающихся до конца первой декады июня, (в течение 2 — х недель после окончания цветения), и ведущих к осыпанию завязей, что резко снижает урожайность.

Если всё — таки случились заморозки, кусты смородины надо хорошо пролить водой (2 — 3 ведра на куст) и накрыть укрывным материалом. Если есть ветер, укрывной материал лучше закрепить.

Полив и подкормка

Смородина довольно влаголюбивая культура. Это связано с её биологическими особенностями. Недостатка влаги вызывает у смородины задержку роста , измельчение ягод. Если после сбора урожая в засушливый период не пролить водой кусты, то это может привести к подмерзанию кустов, особенно в суровые зимы.

Подкормка

Первая подкормка

Первую подкормку проводят во время цветения.

На 10 литров воды берут 2 ст л гумата калия Суфлёр для плодово — ягодных культур и 10 мл Интермага огород для цветочно — декоративных культур. Расход — 20 литров на один куст.

Вторая подкормка

Вторую подкормку проводят во время завязывания ягод.

На 10 литров воды берут 4 ст л гумата калия Суфлёр для плодово — ягодных культур и 3 капли регулятора роста Эмистим. Расход — 20 — 25 литров на один куст.

Третья подкормка

Третью подкормку проводят через 20 дней после второй.

На 10 литров воды берут 3 ст л гумата калия Суфлёр универсальный. Расход — 20 литров на один куст.

Четвёртая подкормка

Четвёртую подкормку проводят сразу после сбора урожая.

На 10 литров воды берут 1 ст л гумата калия Суфлёр для плодово -ягодных культур и 10 мл Интермага огород для цветочно — декоративных культур. Расход — 10 литров на один куст.

Внекорневые подкормки

  1. Внекорневые подкормки проводят до и после цветения, а также во время плодоношения. Опрыскивают кусты через 20 дней. Обработку кустарника проводят до цветения и три раза после цветения, уже по ягодам и интервалом 10 — 12 дней.
    1. 1 Удобрения берут : регулятор роста Эмистим — на 10 литров воды 5 капель или 1 мл регулятора на 100 литров воды.
  2. Экстренные внекорневые подкормки производят в том случае, если листья пожелтели по каким — либо причинам. Это могут быть инфекционные болезни, ( хлороз) вызванный недостатком микроэлементов.
    1. В этом случае нужно обработать кустарник Эмистимом, чтобы избежать пожелтения листвы. Расход по инструкции.

Обрезка и формировка куста

Обрезку начинают сразу после посадки.

  1. У саженцев укорачивают каждый здоровый побег, оставляя только 3 — 4 хорошо развитых почки.
  2. В последующие годы до плодоношения у основания куста удаляют лишние однолетние прикорневые побеги, оставляя всего 3 — 4 хорошо развитых побега и удобно расположенных в кусте. Формировка куста заканчивается на пятый год после посадки. К этому времени , куст состоит из 12 — 15 хорошо развитых скелетных ветвей, примерно по 2 — 4 ветви каждого возраста.
  3. Через 5 — 6 лет осенью, после сбора урожая, начинают вырезать старые ветви. К этому времени на этих ветках снизилась продуктивность. Кора на таких ветках тёмно — бурая. Плодовые ветки становятся сухими и отмирают, ягоды мелкими и их мало. Старые побеги обычно вырезают по 1 — 2 у самого основания куста, оставляя для его возобновления не более 4 — 5 однолетних прикорневых побегов. И так повторяют каждый год.

Рост побегов смородины от корня отличается неравномерностью по годам. В первый год побег растёт очень быстро, давая большой прирост. В последующие годы рост ветвей значительно ослабляются и к 5 — 6 -му году развития растения практически прекращается.

Наращивание длины ветвей зависит от верхушечной почки. Зона плодоношения располагается в средней части побега. Нижняя часть является зоной ветвления куста, из неё отрастают сильные боковые побеги. Наиболее ценны для плодоношения ветки первого и второго порядков ветвления.

На кусте оставляют 3 — 4 удачно расположенных, растущих от корня ветви, остальные удаляют у основания. Первые выбранные при послепосадочной обрезке ветви являются основой всего куста. Хороший урожай зависит и от правильного формирования и обрезки куста.

Загущенный куст смородины обрезать сложнее, эту операцию проводят поэтапно:

  • санитарная прочистка куста, в ходе которой удаляют больные, сухие,поломанные, истончённые, лежащие на земле побеги.
  • вырезаются часть здоровых ветвей, оставляя 4 — 5 наиболее сильных и удачно расположенных, идущих от корня побега.

Это расчистит крону и создаст условия для появления новых молодых и здоровых побегов, с которых начнётся формирование нового куста.

На заметку

Лучшее время для обрезки куста — ранняя весна, до распускания почек. Но так как почки распускаются очень рано, то обрезку осуществляют практически осенью, сразу после сбора урожая.

Если куст безнадёжно загущен и внутренние побеги плохо развились из — за недостатка света, тогда лучше срезать все ветки под корень и дать возможность отрасти новым веткам с нуля. При хорошо развитой корневой системе куста восстановление произойдёт быстро.

Будьте внимательны при обрезке смородины, вам могут попасться ветки с выеденной сердцевиной, в которых расположилась белая или розовая с коричневой головкой гусеница — это смородиновая стеклянница. Такие побеги срезают до основания и сжигают. Бабочка стеклянница вылетит в конце цветения смородины, но гусеницы выедают сердцевину побегов в течение двух лет, и они погибают.

Размножение

Есть несколько способов размножения смородины.

Размножение дугообразным отводом

Различают дуговидные отводки из одревесневших и зелёных побегов. Ранней весной вокруг куста копают ямки глубиной 15 см, в которые пригибают, изгибая дугообразно , расположенные ближе к земле 1 — 2 летние ветки смородины. Ветку которую будут пригибать, делают разрез, не расщепляя до конца, в открытый разрез вкладывают маленький камешек или щепочку, чтобы он держался в открытом состоянии. Ветку пригибают к земле, и пришпиливают к почве в центре изгиба деревянными или металлическими крючками. Ямку сразу же засыпают плодородным слоем почвы, оставляя на поверхности верхнюю треть каждого побега или ветки. Следует пролить водой. В течение вегетационного периода, нужно поддерживать почву в месте присыпки влажной, это способствует образованию корней.

Осенью, а лучше весной следующего года, укоренившиеся отводки подкапывают, отделяют от маточного куста и высаживают на постоянное место в сад.

Таким образом, с каждого отведённого побега получают одно укоренившееся растение смородины.

При разведении зелёными дуговидными отводками садоводы используют молодые растущие побеги текущего года.

Размножение одревесневшими черенками

Хорошо вызревшие однолетние побеги с 2 — 4 — летних ветвей разрезают на черенки 15 — 18 см длиной с 5 — 6 — ю почками и тут же высаживают на подготовленную грядку. Самую верхнюю невызревшую часть побега выбрасывают.

Черенки сажают под наклоном 45 градусов на расстоянии друг от друга 8 — 10 см. Если саженцы слабые, то в одну лунку можно посадить два саженца. Ряд от ряда должен быть не ближе 50 — 60 см. Наверху оставляют 2 почки, одна из которых должна находиться на уровне почвы.

Землю вокруг черенков уплотняют, поливают и мульчируют торфом.

Делением куста

Этим способом размножения смородины пользуются не часто — только в случае острого дефицита в посадочном материале новых сортов или же в случае вынужденной пересадки особо ценных сортов с одного участка на другой.

Техника работы проста. Осенью или ранней весной кусты аккуратно выкапывают, секатором или садовой вилкой до основания вырезают все старые ветки,оставляя только молодые, 1 — 2 — х летнего возраста, укорачивая их до 20 — 30 см. Все старые и больные корни удаляют. Каждый куст острым топором разделяют на 2 — 4 и более частей. Каждая отдельная часть растения, предназначенная к посадке, должна иметь на ветвях или же у основания хорошо развитые почки, а корневая система — разветвлённую сеть молодых корней.

Горизонтальными отводками

Техника заключается в следующем. Весной, до начала цветения растений, вокруг апробированных кустов в радиальном направлении копают канавки глубиной 5 см. Сильные нулевые побеги укорачивают на ¼ части длины, пригибают, укладывают в канавки,придавая им горизонтальное положение, и пришпиливают к земле деревянными или металлическими крючками. С каждого куста отводят 5 — 7 побегов. Обрезка верхушек способствует прорастанию всех почек на побегах и образованию сильных однолетних приростов. Уложенные в бороздки побеги землёй не присыпают, а оставляют временно открытыми. Когда на пригнутых ветвях вертикально растущие побеги достигнут высоты 10 — 15 см, канавки засыпают рыхлой почвой, оставляя на поверхности лишь травянистые верхушки. По мере отрастания побеги окучивают. К осени отводки укореняются, после чего их подкапывают и секатором отделяют от материнского растения.

Вертикальными отводками

Ранней весной на молодых кустах смородины срезают все ветви на высоте 5 — 8 см от поверхности почвы. В мае из оставшихся и спящих почек появляется масса новых побегов. Когда они достигнут высоты 15 — 20 см, их наполовину присыпают влажной землёй. Через 25 дней проводят повторное окучивание. Перед каждым окучиванием следует провести полив. К осени в нижней части надземного прироста побегов, присыпанных землёй, образуются корни. В октябре или весной следующего года кусты разокучивают, укоренившиеся побеги секатором отделяют от материнского растения и сортируют. Саженцы с хорошей корневой системой используют для посадки, а слабые оставляют на доращивание.

Сбор урожая

Ягоды созревают через 45 -55 дней после начала цветения, т.е. во второй — третьей декаде июля—августа. Всё зависит от сорта смородины. При перевозке на недалёкое расстояние ягоды снимают слабоокрашенными в фазе технической спелости. Дозревание ягод происходит во время транспортировки, не превышающей 7 — 10 дней.

Ягоды, используемые на месте, снимают с куста спелыми. Ягоды собирают целыми кисточками или по одной, если они непрочно крепятся к ножке и кисти.

Сбор обычно проводят в два приёма из — за неодновременного созревания ягод.

Сорта которые созревают практически одновременно и не склонны к осыпанию ( Голубика, Выставочная, Неосыпающаяся, Память Мичурина, Победа).

На заметку

Чтобы продлить период созревания ягод и возможность их переработки, в саду целесообразно посадить сорта с разным сроком созревания.

Защита от вредителей и болезни

Здоровый цветущий сад — мечта любого дачника.Но для того чтобы избавиться от вредителей и болезней, нужно правильно ухаживать, вовремя проводить осмотр посадок и не забывать о мерах профилактики.

Весной начинаем осматривать посадки плодовых кустарников и вообще всех растений , высаженных поблизости, чтобы избежать заражения. До распускания надо собрать повреждённые почковым клещом почки, сильно повреждённые кусты лучше выкопать.

Антракноз смородины

Сортов смородины много, часто они настолько хороши, что и не болеют вовсе. Однако иногда такое случается, и тогда срочно следует принимать меры.

Антракноз смородины. Возбудитель болезни поражающий также черешки листьев, зелёные побеги, плодоножки.

Если на листьях появились мелкие бурые пятна, имеющие небольшие тёмные бугорки, то это скорее всего, антракноз. В дальнейшем эти пятна будут лишь увеличиваться, сливаясь воедино.Прогрессирующая болезнь приводит к засыханию и отмиранию листьев и даже молодых приростов.

Избежать или сильно уменьшить вредоносность антракноза на смородине можно высаживая с соблюдением схемы посадки, чаще всего он появляется именно в загущенных насаждениях.

Из меры борьбы самыми безопасными считают обработки бордоской жидкостью (90 — 100 гр на ведро воды) причём одной обработки мало, её следует повторить после того, как урожай будет убран. В дальнейшем дабы избежать сохранения зимующей стадии заболевания, необходимо удалить и сжечь все опавшие листья, а поражённые побеги обрезать до здоровых частей.

Септориоз смородины

Иногда возбудители болезни поражают не только листья (формируя на них округлые или угловатые пятна небольшого размера и коричневой окраски), которые в последствии полностью засыхают, но и плоды, на которых образуются одиночные, небольшие бурые пятна,чуть вдавленные и вызывающие в конечном итоге их растрескивание и осыпание, — это септориоз.

Бороться с ним следует как можно быстрее, чтобы болезнь не перекинулась на здоровые растения.

Для этого проводят обработку бордоской жидкостью (100 гр на ведро воды), либо коллоидной серой, обязательно повторяя опрыскивание через семь дней после сбора урожая. Осенью под кустами следует обязательно удалить все листья и сжечь их за территорией участка, а почву перекопать на полштыка лопаты.

Мучнистая роса

Одной из самых неприятных заболеваний, которая попала к нам из Америки, является мучнистая роса.

Первые признаки заболевания проявляются на молодых приростах в виде белого налёта, похоже, как будто кто — то просыпал муку на листья.

В итоге побеги развиваются уродливыми, искривлёнными, а листья могут даже засохнуть. Появление мучнистой росы можно предотвратить, если обрабатывать растения настоем хвоща (залить 1 кг хвоща 10 литрами воды и прокипятить около часа).

  1. Спасибо за статью. Очень люблю смородину, а как ухаживать не знала и не ухаживала даже. Сейчас буду. Подкормить как раз пора.

    1. Спасибо большое за комментарий. Я очень рада, что вам понравилась статья. Буду стараться писать статьи, которые будут полезны вам. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *